Коряги

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЛЕТА...

В. Синицын
г. Томск

Как изготовить подводную «корягу» для аквариума? Обязательно ли корчевать на болоте пни или нырять под затонувшие деревья? Нет, не обязательно.
Предлагаю простой и надежный способ изготовления «подводных коряг». Отпилите понравившуюся вам ветку недавно поваленного дерева. Ветки лучше брать от таких деревьев, как ива, ольха, ясень, вяз, клен.



Обрежьте все мелкие и лишние, на ваш взгляд, веточки, снимите кору. Положите вашу «корягу» в подходящий по размеру сосуд с водой дней на десять. Воду надо ежедневно менять, следя за тем, чтобы вся «коряга» была под водой. После вымачивания «корягу» следует немного обсушить и обработать ее поверхность крупной наждачной шкуркой. Затем следует обжечь «корягу» паяльной лампой до появления на всей поверхности равномерного черного слоя обуглившейся древесины, который предотвращает гниение и придает «коряге» красивый темный цвет. Эту операцию следует проводить очень осторожно, так как мелкие детали могут просто сгореть. После обжига нужно положить «корягу» в воду на три-четыре дня.



Воду следуе-менять каждый день, а «корягу» подтирать тряпочкой, удаляя сажу и верхний более мягкий слой обуглившейся древесины. После этого «корягу» можно помещать в аквариум.

Если у вас нет подходящей посуды для вымачивания всей «коряги» целиком — распилите ее на составные части и обработайте каждую часть отдельно. После всех обработок соедините отдельные части деревянными штифтами. Штифты лучше делать из сухого дерева: в воде они разбухнут и соединение будет прочным (рис. 1).



В аквариуме «коряга» должна быть вся погружена в воду, так как выступающие из воды части будут покрываться грибком. Чтобы «коряга» не всплывала, надо при первичной обработке оставив подходящую ветку, чтобы потом положить на нее камень (рис. 2) или засыпать грунтом, предварительно прижав куском силикатного или органического стекла (рис. 3).
Предложенный способ удобен и тем, что изготовлением «коряги» можно заняться в любое время года.
Рыбоводство и рыболовство 1977 №5

А я слыхал ещё на тогдашней Таганке от аквариумистов, что надо мол кипятком заливать несколько раз, варить. А тут так просто всё.

На долгие годы

В. КАБАНОВ г. Янгиабад Ташкентской обл.

В «РиР» УЖЕ ПИСАЛИ О ТОМ, как обрабатывать коряги, предназначенные для аквариума. Хочу предложить свой способ обработки коряг. "Чтобы получить долговечный материал и избавиться от неприятных неожиданностей — загнивания, порчи воды, появления плесени и т. п. я консервирую древесину в парафине. Парафин не токсичен и вполне пригоден для этой цели. Около двух лет в моем аквариуме находится коряга, обработанная таким способом. Между прочим, выпилена она из живой древесины. За это время она не претерпела никаких изменений и выглядит как прежде, да и рыбки чувствуют себя нормально. Обрабатывать корягу надо так. Прежде всего следует очистить ее от коры и ненужных веток, а затем обжечь паяльной лампой (можно на газе), чтобы верхний слой древесины обуглился.
Затем ее промывают в ropячей воде и помешают в насыщенный раствор поваренной соли. После этого древесину вываривают до тех пор, пока она не станет тяжелее воды. Мчкротрещнны, образовавшиеся в результате термообработки, способствуют быстрейшей стерилизации глубоких слоев, быстрейшему удалению из древесины воздуха и жизненныхых соков. И, наконец, при помощи паяльной лампы и наждачной шкурки древесине придают желаемый вид. Подготовленную таким образом корягу нужно погрузить на несколько секунд в кипящий парафин. Если она велика, можно поочередно окунать отдельные ее части. Вынимая корягу, надо поворачивать ее так, чтобы парафин стекал на покрытые участки; паяльной лампой его гоняют по всей поверхности. Таким образ он заполняет все микротрещины и микропоры образуя защитную оболочку, которая хорошо предохраняет древесину от загнивания.
Рыбоводство и рыболовство 1984 №6

А. Остапенко г. Магнитогорск.
Коряги являются одним из важнейших элементов аранжировки аквариума, будь то пятисотлитровая: выставочная ёмкость или обычный домашний столитровый водоем. Украшенный корягами подводный ландшафт приобретает вид естественного биотопа, подчеркивая красоту обитателей аквариума. Некоторые рыбы находят под корягами убежище, для других затопленные ветки служат кормом. Например, лорикариевые сомы, обгладывая коряги, получают нужную им целюлозу, необходимую для полноценного роста и питания, особенно мальков. Коряги также могут быть использованы в качестве нерестового субстрата.
Рыбы некоторых видов с удовольствием откладывают на них икру. Любители водной флоры используют коряги для «крепления таких растений, как анубиас, риччия, больбитис (их фиксируют леской или сеткой). Зоомагазины предлагают аквариумистам широкий выбор естественных и искуственных коряг, отличающихся габаритами, формами и материалом изготовления. И хотя разнообразию здесь нет предела, не всякий любитель природы может себе позволить купить это украшение. Одних останавливает высокая цена, других — несоответствие той или иной конкретной коряжки поставленным эстетическим или биологическим целям.
Я предлагаю наиболее дешевый и интересный способ получения коряг - изготовление их своими руками, этот занимательный процесс приносит удовольствие, сравнимое с тем, что ощущают аквариумисты от рзведения рыб и выращивания растений.
Для начала надо озаботиться приобретением необходимой заготовки. Для этого имеет смысл побродить по местным водоемам и поискать уже готовые коряги. Но брать их можно, только если это место является экологически чистым, не находится в зоне загрязнения промышленными и сельскохозяйственными отходами.
Коряга должна быть достаточно твердой, не иметь гнилостных запахов и плесени. Чем причудливее ее очертания, тем красивее она будет смотреться в аквариуме.
Корягу следует очистить грубой щеткой от грязи, при необходимости придать нужную форму с помощью ножовки и напильника. Затем для дезинфекции и удаления из полостей посторонних включений прокипятить несколько часов в часто сменяемой воде.
Если найти готовую корягу не удалось, не расстраивайтесь - ее можно сделать своими руками. Для этого потребуются корни или ветви лиственных деревьев (хвойные породы надо исключить). Лучше всего подходят бук, клен, яблоня, ясень, ива и ольха. Красивыми получаются коряги, вырезанные из разветвлений, причем чем больше веток торчат в разные стороны, тем лучше.
Дальнейшая обработка зависит от вкуса аквариумиста и задач, которые коряжке предстоит выполнять. Очистив столярными инструментами заготовку от коры, ей начинают придавать нужную форму. Старайтесь при этом избегать симметрии и разного рода модной безвкусицы, вроде никчемных в интерьере аквариума фигурок людей, замков и пр.
После механической обработки приступаем к биологической. Для этого помещаем заготовку в духовку газовой или электрической плиты и держим там 2-5 часов при температуре 200-250°С, не забывая при этом переворачивать ее для равномерного окрашивания. Можно варьировать от светло-коричневого до черного, определяя это продолжительностью тепловой обработки. Практическая цель операции определяется удалением влаги из дерева с одновременной стерилизацией глубинных слоев древесины, предохраняющей ее от гниения.
Далее корягу привязывают к грузу и кладут в какую-либо емкость (но не оцинкованную!), заливают соляным раствором (примерно 3-5 кг поваренной соли на 10 литров воды) и варят около 12 часов. Для дополнительной стерилизации в раствор можно добавить и перманганат калия из расчета 5-10 граммов на 10 литров. Марганцовка только обеспечит дополнительную дезинфекцию, но и придаст коряге более насыщенный цвет.
Затем следует освободить почти готовую уже к эксплуатации заготовку от соли и марганца. Для этого корягу кипятят в пресной воде, меняя ее через каждые три часа. Эта операция продолжается от 2 дней до 2 недель, в зависимости от размера и количества заготовок. Вот теперь коряга абсолютно готова к помещению в аквариум, и вы не пожалеете затраченных сил и времени, поскольку это великолепное украшение будет радовать вас много лет.
Журнал аквариум №5 2002

Обработка коряг для аквариума

Расскажите, пожалуйста, как надо обработать корягу, прежде чем поместить ее а аквариум.

Е. Воронцова г. Рязань

Отвечает консультант А. В. Агафонов

Обработка коряг, предназначенных для аквариума, необходима для того, чтобы уничтожить имеющиеся в них болезнетворные микроорганизмы, удалить из древесины нежелательные в аквариуме вещества, консервировать саму древесину. Лучше всего для этой цели использовать отмершие части деревьев (ивы, ольхи, ясеня, вяза, клена), долго пролежавшие в воде. Живую древесину помещать в аквариум нельзя.
Отобранные коряги полностью очищают от коры и лишних веток и отмывают от ила и грязи. После этого их помещают в эмалированную посуду и вываривают в насыщенном растворе поваренной соли. Время вываривания — не менее часа. Но вообще чем дольше идет этот процесс, тем лучше стерилизуются глубокие слои древесины. Хорошо обработанная древесина должна быть тяжелее воды, так как при обработке из нее удаляется воздух.
После вываривания корягу вымачивают в течение 7—10 дней в холодной воде, меняя воду по нескольку раз в день.
Следует помнить, что даже хорошо подготовленные коряги не всегда могут находиться в аквариуме долгое время — это зависит от свойств и вида древесины. Поэтому после помещения коряги в аквариум следует периодически проверять ее состояние и наблюдать за поведением рыб и моллюсков. При каких-либо отклонениях корягу надо немедленно удалить.
Случается так, что при обработке коряга распадается. Тогда ее можно соединить деревянными сухими шпильками, которые, постепенно разбухая в воде, прочно соединяют всю деревянную конструкцию.
В аквариуме корягу размещают так, чтобы она была полностью покрыта водой. Для этого ее можно придавить камнями, но ни в коем случае нельзя устанавливать в распор между стеклами, так как древесина может разбухнуть и выдавить их.
В «РиР» № 5 за 1977 г. была опубликована статья В. Синицина «Не дожидаясь лета», в которой предлагается обрабатывать корягу так: отпилить ветку поваленного дерева, вымочить ее в течение 10 дней, ежедневно меняя воду, а затем обжечь ее паяльной лампой до получения равномерного черного слоя обуглившейся древесины. Этот метод тоже неплох, но только в том случае, если выбранная часть дерева не подвергалась гниению.
Рыбоводство и рыболовство 1983 №3

M.S. пишет:А я слыхал ещё на тогдашней Таганке от аквариумистов, что надо мол кипятком заливать несколько раз, варить. А тут так просто всё.

Это по ситуации. Но раньше да, варили в солевом растворе, для дезинфекции и чтобы снизить плавучесть. Нынешние магазинные мангровые и т.п. коряги обычно не нуждаются в длительной варке и тонут хорошо. А ветки всё равно стоит проваривать, чтобы дезактивировать лишнюю органику (иначе бурное гниение может обрушить биобаланс)

ГОЛЛАНДСКИЙ АКВАРИУМ.

В. Полонский Москва.

ОБРАТИМСЯ ТЕПЕРЬ к средствам внутреннего оформления аквариума — грунту, камням, корягам.
Грунт надо выбирать в соответствии с биологическими особенностями рыб и растений. При темном грунте, мало отражающем свет, рыбы большинства видов ведут себя естественно и интенсивно окрашены. Если же грунт светлый, окраска их бледнеет, поведение меняется.

Грунт не только служит для прикрепления растений, но и обеспечивает некоторые из них питательными веществами. Растения, живущие в толще воды, — перистолистник, кабомба, элодея, лимнофила — получают питательные вещества из воды с помощью .листьев, болотным же растениям, таким как криптокорина, эхинодорус, корни служат не только для прикрепления, но и для питания.
Между этими ярко выраженными группами растений существует большое количество промежуточных, которые в зависимости от условий получают питательные вещества как через листья, так и через корни. Например, бакопа, растущая под водой, для питания использует в основном листья, если же она растет на болоте — то корни, И листья и корни получают питательные вещества из воды в виде растворов. Следовательно, для болотных растений концентрация этих веществ у корней должна быть относительно велика, а сам грунт достаточно проницаемым, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воды вокруг корней.
О составе грунта до сих пор единого мнения среди специалистов нет. Так, А. Вендт считает, что лучше всего использовать смесь достаточно крупного песка с глиной; X. Мюльберг и X. Шталькнехт — песок или гравий, а для мощных растений — шарики глины у корней, И. Петровицкий — крупнозернистый хорошо промытый песок; Г. Штерба, Ш. ван Клей, Г. Фрей — грунт из двух слоев: нижний — непромытый речной песок, содержащий глину, верхний — промытый песок, под корни растений, требующих обильного питания,— Шарики глины; М. Ильин — промытый серый речной песок, под некоторые растения — вываренный торф или глину; В. Жданов — промытый песок или гравий с торфяной крошкой и добавкой древесного березового угля.
Несмотря на различия, во всех рекомендуемых составах грунта прослеживается общая черта: песок или гравий с добавлением глины для растений, получающих питание через корни. Из этого мы и будем исходить.
Предварительно грунт должен пройти следующую обработку. Мелкий темный речной песок или гравий размером 1,5—3 мм, не содержащий большого количества известковых пород, помещают в эмалированное ведро и тщательно промывают до тех пор, пока сливаемая вода не станет прозрачной (удобно опустить в ведро шланг, соединенный с водопроводным краном). Затем его кипятят в течение 15—20 мин, после чего- промывают в теплой воде. Во время всех операций грунт надо перемешивать палкой.
Если грунта темной окраски в вашем распоряжении нет, Шталькнехт рекомендует поместить его после обработки на 40 дней в посуду (не оцинкованную и не белого цвета!) с насыщенным раствором марганцовокислого калия и затем хорошо промыть.
Способ приготовления и употребления глины очень прост. Ее берут из верхнего слоя старых заброшенных разработок и выдерживают на открытом воздухе несколько месяцев, защитив от осадков. Затем делают шарики диаметром 1—3 см и вносят в грунт у корней растений.
Хорошая циркуляция воды в грунте препятствует возникновению гнилостных образований (при чистке аквариума они издают запах сероводорода). Ниже описывается конструкция устройства, обеспечивающего принудительный ток воды через грунт.
На дно аквариума помещают подставку из оргстекла, состоящую из рамы и лежащей на ней платы с ребрами жесткости и отверстиями диаметром 1,5—2 мм для прохода воды. Сливную трубку наружного фильтра пропускают под плату, и вода от фильтра проходит вверх через грунт.
Через 2—3 года после устройства аквариума в грунте происходит накопление органических веществ и корни растений начинают загнивать. Поэтому периодически надо полностью обновлять грунт. Растения после этой операции довольно легко восстанавливаются.
Расположение грунта — первый шаг к созданию красивого декоративного аквариума. Грунт укладывают на дно двумя-тремя террасами (ярусами), причем стенки террас обычно располагают под некоторым углом к переднему стеклу. Каждый участок делают с наклоном. Так, например, если у переднего стекла высота грунта 4 см, то у стенки террасы уже 6—7 см, причем она возвышается над поверхностью первого участка на 4—6 см. Следовательно, следующий ярус начинается с высоты 10—13 см и оканчивается у задней стенки аквариума на высоте 12—16 см. Стенка террасы, предохраняющая грунт от сползания, должна выглядеть естественно и не разрушаться в течение длительного времени. Ее можно сделать из камней, уложенных на дно аквариума. Можно ее изготовить и из оргстекла. Для этого пластину необходимой длины и толщиной 4 мм нагревают поочередно с каждой стороны над ячменем газовой горелки и изгибают по заранее приготовленному шаблону. За тем на нее наносят клей («Bison» или растворенные в дихлорэтане до густоты сметаны мелкие кусочки оргстекла) и насыпают гравий. После высыхания несклеившийся гравий стряхивают и пластину вставляют в грунт.
Одним из средств декоративного оформления аквариума являются камни. Больше всего подходят вулканические породы (гранит, базальт), которые отдают в воду микроэлементы, благотворно влияющие на жизненную среду в аквариуме. Камни не должны содержать металлических включений и извести наличиечие извести проверяют каплями соляной кислоты: если они пенятся, то камень содержит известь). Нежелательны камни пестрой окраски, отвлекающие наблюдателя от рыб и растений. И совершенно недопустимы камни с острыми краями, о которые могут пораниться рыбы. Крупные камни укладывают непосредственно на дно аквариума, следя за тем, чтобы они были устойчивы и под них не попали частицы грунта, мелкие — кладут на грунт. Для рыб, любящих укрытия (например, для сомиков), можно сделать пещерку. Камни склеивают цементом и выдерживают в проточной воде не менее двух недель.
Корни деревьев придают аквариуму вид естественного водоема. Можно использовать мертвые корни дуба, бука, oльхи, ивы, многие годы пролежавшие а проточной воде или в слое торфа. Но если они находились в испорченной воде илистых болотах или покрылись плесенью, их ни в коем случае брать нельзя. Дерево кипятят в течение часа в эмалированной посуде соответствующей величины, наполненной перенасыщенным соляным раствором (соль добавляют в воду до тех пор, пока при взбалтывании часть ее ве останется нерастворенной); при этом радо следить за тем, чтобы все его части были погружены в раствор. Если дерево всплывает, на него кладут камень. Не следует использовать ведро для стирки, как как на стенках образуется осадок, который потом будет трудно удалить. Если по каким-либо причинам кипячение дерева невозможно, отдельные его части обливают кипящим соляным раствором и вставляют в нем минут на десять, после кипячения дерево должно не менее недели пролежать под грузом в холодной воде, которую сменяют по нескольку раз в день. Так изгоняется воздух, убиваются бактерии, и дерево не всплывает в воде. Но, к сожалению, такая обработка еще не является полной гарантией пригодности корня: в зависимости от вида и качестве дерево ведет себя по разному. Желательно после обработки положить его в аквариум, наполненный водой, отстоянной в течение суток. Пустив туда недорогих рыбок, надо понаблюдать несколько дней за их самочувствием.
Журнал Рыбоводство 1986 №4